Австрийские чудеса, и в частности радушие подмигнули мне еще здесь, дома. Но могла ли я понять, оценить этот многообещающий намек? Я, обычный московский ребенок, доселе не бывавший нигде, кроме Америки? Конечно же нет! Ведь тогда все еще было впереди. Все, а именно - мое Путешествие. Немного снизив стиль, поясню: шенгенская виза, вожделенная столь многими, получилась как бы сама собой, не потребовав от меня ни пронырливости, ни упорства, ни вообще каких-то заметных усилий. Пришлось лишь предъявить приглашение и через день часика 2 провести в очереди. Время стояния "пропало не зря" - я узнала много ценного, например о том, как удобно и дешево ехать в Вену на поезде (чем впоследствии и воспользовалась).

Далее рассказ у нас пойдет в особенности о Зальцбурге, таком городе, "которых не бывает". Там (и в окрестностях) я провела почти три захватывающие недели и при этом умудрилась еще кучу всего не успеть. Возможно потому, что я избрала жизнь дикого туриста и торопила только сама себя, что случалось редко. Ничуть об этом не жалею, каждому ведь ясно: гулять среди древних камней надо самой по себе, а не в стаде себе подобных, которые вечно норовят влезть вопиющими шортами и майками в не предназначенный для них кадр. Держитесь подальше от экскурсий, и вы узрите!

Итак, я преодолела трех с половиной часовой путь от Вены до моего Пункта Назначения, немного подкрепилась, и вот мы уже выходим из дома и вскорости оказываемся на набержной. Моя подруга (она тут работает) ведет велосипед в поводу, потому что у меня велосипеда пока нет (именно за чьим-то старым, добрым, но заброшенным великом мы и направились первым делом в ее лабораторию через весь город). А уж получив в свое полное распоряжение это волшебное устройство, я почувствовала себя свободной и полноправной личностью, а не беспомощной туристкой-иностранкой.

Просто сказать, что Зальцбург - красивый, было бы даже как-то не учтиво. Поэтому здесь лучше соблюсти благоговейное молчание... Город рассекает мощная река Зальцах - быстрый и зеленый поток. Через него перекинуто множество мостиков, соединяющих город Старый и Новый. Некоторые из мостиков - сугубо пешеходные, и хотя поздно вечером через них так и хочется проехать, не слезая с велосипеда, не советую: поймают и оштрафуют. Вдоль реки проложены велосипедные дорожки, - основная транспортная магистраль города (чистая правда!), ибо одно из достоинств Зальцбурга - его велосипедность. В любом месте вы найдете специальные стойла, куда можно с комфортом приковать "коня" на цепочку с секретным замком. (Думаете, тут не воруют?) Впрочем, не будем отвлекаться... Сбоку от велосипедной и автомобильной дорог, вдоль набережной пролегла тенистая аллея, весьма популярное пристанище как обычных людей, так и разной неформальной молодежи. Аллея загадочным образом сочетает в себе праздничную оживленность и постоянное наличие свободной лавочки для уютного ничегонеделания. А еще - солнце, зеленая вода, ветер с реки и всеобщая послерабочая благость. (Достопримечательности достопримечательностями, а Зальцбург запомнился мне именно таким). Кстати, о после-работе: в отличие от лавки, свободное место в каком-либо пивной найти непросто: завершив дневные дела, трудящиеся единым порывом валят в кабаки, чтобы возместить потерю жидкости.

(Боюсь, дражайший читатель уже отметил мою сбивчивость, но увы: внушительная масса впечатлений неизбежно идет в ущерб чинности повествования. Позволю себе и в дальнейшем иногда отступать от главной темы).

Новый город тоже хорош (и, как оказалось позднее, полон таинственных древностей), но Старый - поражает воображение мгновенно. Надо всей панорамой возвышается Festung (крепость) - огромный средневековый замок, который возводили издревле для защиты лакомого "Соляного города" от полчищ алчных врагов (только вот как вообще враги умудрялись пробираться в этих Альпах?). В нижнем ярусе раскинулось несметное количество резиденций, соборов, ратуш, монастырей и прочих церквей (см. любой путеводитель). Ознакомиться со всеми я так и не смогла... Как правило, все эти здания относятся уже к более поздней застройке - барокко, знаете ли... Но на самом деле - чего там только нет! Словом, зрелище с набережной предстает величественное. Ну а если углубиться в дебри - найдется еще больше чудесного: узенькие улочки, булыжник, лошадки, домики с узорными коваными вывесками, короче - "сказки Андерсена". На одной из них, образцовой Гетрайдегассе среди сотен прочих, можно заметить ну очень-очень "средневековую", всю в завитушках, вывеску Макдональдса. (А австрийских Макдональдсах не только можно, но и должно пить пиво, оно там продается! Это приводит в восторг канадцев и прочих американцев, чьи права столь жестоко попраны на родине. Впрочем, песня не о том...)

Итак, все главные описания найдутся в путеводителях, а я уж лучше о себе. (Но путеводитель обязательно купите).

Время я проводила в бесцельных шатаниях по городу и мучительных попытках запечатлеть окружающее великолепие не только на скрижалях сердца, но и на фотопленке. Кроме того, совершала велосипедные "идиллические прогулки" по Зальцбургу и прилежащим угодьям. В этом мне помогала специальная велосипедная карта (хорошая вещь!), на которой разноцветными линиями нанесены наиболее живописные маршруты. Заблудившись, я иногда общалась с местными обитателями, которые оказались необыкновенно дружелюбными, на контакт шли очень охотно и всегда помогали изо всех сил.

Ну а теперь - немного подробностей. Естественным образом мои скитания начались с Нового города (где я проживала). Исторически, здешние интересности жмутся к реке (то есть поближе к центру). В первую очередь это дворец и парк Mirabell, который некогда был загородной резиденцией Зальцбургских архиепископов. Примечательно, что один из них построил Мирабель отнюдь не для уединных молитв и раздумий о судьбах родины, а - для своей гражданской жены и их 15 детей (sic!). Сам дворец не слишком примечателен, зато парк очень живописный и являет собой упорядоченное буйство клумб и кустов всех возможных форм и цветов. В Мирабель есть небольшая площадь "Сад карликов", где стоит пара десятков скульптур страшных, но симпатичных уродцев. А еще по парку даже в дождь разгуливают важные утки .

Между прочим, погода в Зальцбурге чрезвычайно переменчивая, безоблачное небо вовсе не означает, что через четверь часа не захлещет знаменитый зальцбургский "шнурковый" дождь. Такой уж здесь коварный микроклимат (возможно из-за того, что город находится в ямке между несколькими горами). Увы, подобная непостоянство порой затрудняет съемку. От выхода из Мирабель уже недалеко и до Steingasse ("Каменного переулка"), самой колоритной Зальцбургской средневековой улочки. Конечно и здесь при желании можно заметить признаки современности: магазинчики, бары, велосипеды, иногда даже машины (если они туда пролезают). Однако всего этого не много, оно не бросается в глаза и не портит антураж. (Попадая в аналогичные переулки Старого города никогда не удается абстрагироваться от навязчивого туристского сервиса и прочих сувениров). Мой совет: обязательно прогуляйтесь по Штайнгассе поздно вечером - в пустынно-тесной темноте, желательно в одиночестве. Будет очень не по себе, боязно, жутко. Вкусите средневековой романтики!

Однажны, гуляя по Штайнгассе (но уже днем) я невзначай свернула в арку, на какую-то лестницу (меня привлекла замшелая надпись "Музей"). Лестница вела вверх и вверх и оказалась - улицей, по обе стороны стояли вросшие в склон горы древнейшие домишки. Из стен торчали выщербленые веками опорные камни фундамента. А на окованных дверях с узорчатыми замками и замысловатыми ручками - кнопочки домофонов и почтовые ящики. (Еще одна особенность: древности Зальцбурга - это очень живые древности!) Навстречу мне попалось молодое семейство, стаскивающее по крутой каменной лестнице ребенка в коляске - погулять. За поворотом обнаружилась маленькая церковь, (ее колокола слышались уже давно), а от церкви вдруг открылся вид через реку - на старый город и Festung. В общем, случайно свернув со Штайнгассе я моментально оказалась в совершенно ином пространстве, и это очередная отличительная черта: в Зальцбурге на небольшой площади умещается множество отдельных маленьких миров, которые никак не сообщаются друг с другом визуально. Переход - всегда внезапность и почти всегда - случайность (для чужаков, конечно же). Зуб даю, что снаружи эти изолированные закоулочки куда меньше, чем внутри - совершенно как в НИИЧАВО.

Пройдя еще один "лестничный пролет" сквозь очередную арку в башенке - я вновь оказалась в другом мире: сама того не подозревая, залезла на Kapuzinerberg - "Гору капуцинов", где и сейчас еще существует одноименный монастырь. (Гора окружена крепостной стеной, и серые башни зловещего вида, выглядывающие из зеленых склонов горы заметны издалека). С разных сторон горы открываются виды на все части Зальцбурга. Гора капуцинов - место магнетическое (именно туда мне захотелось прийти еще раз в самый последний день). Здесь тихо, пустынно и сыровато, там и сям можно заметить необычные цветы - представителей альпийской флоры - цикламены. К зданиям монастыря прилегает дремучий заповедный лес, и этот лес смотрит на тебя сотнями осмысленных, не очень приветливых глаз. Жутковато. А когда я подошла к одной из многочисленных крепостных башен (обычно запертых) и вдруг увидела, что в ней явно живет КТО-ТО (вход занавешен дырявым тряпьем, рядом кострище, котелки...) - мне и вовсе стало не по себе. А вокруг - ни души... И, хлебнув духа приключений, я поспешила обратно. Кто это был: безобидный бомж, умертвляющий плоть монах, или беглый маньяк - выяснять у меня охоты не было.

А монахи на Капуцинберге действительно водятся - однажды прямо передо мной, будто бы отделившись от каменной стены, вдруг возник согбенный старик в коричневом одеянии с капюшоном. Преисполнившись боязливого благоговения, я не осмелилась сфотографировать его, о чем и жалела, следуя за ним по улице-лестнице, а затем по Штайнгассе. (А оказавшись в оживленной части города монах так же незаметно растворился в современной толпе, как и появился из дверцы средневекового монастыря).

Другая большая прогулка, уже по территории Старого города была не менее увлекательна. В этот день я решила посетить Festung, но не подниматься к нему прямо из самого центра города (и не на фуникулере, упаси боже!), а пройтись вдоль всего Moenchsberg. (Не удивляйтесь, что это опять же - "Гора монахов", ведь зальцбургские земли всегда были церковной вотчиной, а управляли городом - архиепископы). Moenchsberg также покрыт лесом, но в отличие от капуцинского (где даже дрова заготавливают!), он куда больше похож на парк. Склоны горы совершенно отвесные, скалистые и вдоль края в окружении зелени находится несколько милых смотровых площадок "на одну лавочку". Оттуда можно глазеть, как прямо у тебя под ногами в бездне едут автобусы и идут редкие пешеходы, а взлянув направо - увидеть Старый город и все растущую великолепную Крепость, к которй постепенно приближаешься... Забавно, что гуляючи там, я заслышала далекие, но отчетливые звуки волынки. Понять откуда именно они доносятся, надежды не было - ведь вокруг лес...Но выйдя на упомянутую площадку, и невзначай взглянув на другой берег Зальцаха - заметила крохотную фигуру на пустынном прибрежном зеленом лужку. Характерные очертания изобличили в нем волынщика, который погожим, но будним днем вот уже несколько часов в полном одиночестве играет над рекой и - исключительно для души. Идиллия!

В былые же времена Monchsberg был военной территорией на подступах к главной Крепости, поэтому он и теперь еще уставлен замками, стенами и укреплениями более скромного масштаба. Некоторые маленькие замки - жилые, и судя по надписям на домофонном звонке в них ныне обитают совершенно обыкновенные люди. (Но только я в это не верю: наверняка какие-нибудь "потомки" с проклятьем на челе).

Лес расступается и вот (конечно же, как всегда - вдруг) - Festung! Значит, гора монахов пройдена из конца в конец. Начинается восхожение к твердыне, не такое уж короткое: все большое кажется обманчиво близким. Под аркой первых крепостных ворот - касса и надо брать билет (что не романтично), простой, или с экскурсией по внутренним покоям. Я купилась на наличие русского языка и взяла билет "с телефончиком" из которого позднее мне будет вещать приятный голос с легким акцентом. Но сначала - нужно пройти по крутой спиральной дороге, сквозь несколько укреплений уже внутри стен. Замок имеет замысловатую, хоть и строгую форму, так как строился несколько веков по принципу "капусты", одеваясь все новыми заградительными сооружениями. Вокруг громоздятся башни всех размеров, щербатые стены, подъемные решетки, а вверху - склоняются с самых высоких бастионов вековые "деревца" и совсем уж ничтожные фигурки туристов. Внутренний двор немаленький, там - интересно. Аромат средневековья нарушают лишь толпы отдыхающих. Особенно плохо гармонируют с деревянными колесами, алебардами, и пр. стайки щебечущих китайцев. Но тут уж многолюдья никак не избежать, ведь это наиглавнейший туристский "sight"! Во внутренних покоях вступает в действие "билет с экскурсией", получаешь упомянутый телефончик - и марфон начинается! Обегаешь по установленному порядку владенья - и при этом внимаешь поучительному рассказу. Сведений обрушивается масса - и о Крепости и об истории всего города, который лежит вокруг как на ладони. Глубже всего врезалось в память следующее: на случай осады здесь всегда находились стратегические запасы для 400 человек гарнизона на четыре года изобильной жизни: в частности - 165 тысяч литров вина. А сколько пшеницы, вяленых бычьих туш, живых коров и сена - забыла, потому что это второстепенное. Все это я прослушала с удовольствием, однако еще раз убедилась, что экскурсия - совсем не мой стиль жизни. В Фестунге есть несколько музеев, на которые уже не хватило времени и сил; а еще в главном тронном зале проходят регулярные классические концерты (кстати - это очень в духе автрийцев - играть музыку в самых неположенных местах, вроде соляных пещер, и очень часто - объявлений на улицах всегда полно. И между прочим, я однажды почти случайно нашла могилу родителей Моцарта).

Третью и последнюю крупную часть моего повествования я посвящаю сказочному городу Хальштатту. Жаль рассказывать о нем кратко, он достоин и совершенно отдельной оды. Ехать до него недолго - около часа до Бад Ишля (либо автобусе, либо на электричке), еще минут 20 на маленьком поездочке - по отдельной ветке, и наконец на катере через озеро Хальштаттерзее . Пока я бродила по Зальцбургу - все время приговаривала: "нет, таких городов не бывает", но попав в Хальштатт - почувствовала, что Зальцбург - еще очень даже "бывает", а вот этот....нет, в его реальность поверить невозможно. Призрачный Хальштатт - город совершенно индивидуальной атмосферы, ее не передашь (ну разве что тому, кто там и так уже был). ...Стиснутый между кристальным озером и горой, он пытается вползти вверх, но склон слишком крут. Нормальная улица всего одна, пролегает вдоль берега и проходится неспешно минут за 10. Еще 2-3 параллельные ей "улочки" - это переходики и лестницы. Таким образом, весь в Хальштатт - это примерно 5 рядов (один над другим) убористо поставленных домов. Пространство сжато до предела: если у вас нет клаустрофобии - проведите тут дня три, - она появится! Но все равно здесь чудесно. Несмотря на крохотные размеры - это именно ГОРОД, полный собственного достоинства и совсем не бедный. Здесь целых три внушительных собора, в том числе евангелистский. Каждый дом окружен палисадником и цветами, цветами, цветами. При одной из католических церквей - кладбище, и "beinhaus" - дом костей. Дело в том, что из-за тотального недостатка пространства в один прекрасный миг на кладбище кончились участки. Недолго думая, хальштаттцы вырыли из старых могил кости и черепа, аккуратно написали на лбах имена и годы жизни, красиво нарисовали кресты и поместили все это в хранилище (а теперь еще и туристам показывают). Признаюсь, сами мы там не были (рассказываю по фотографиям), потому что поостереглись посещать подобное место на ночь глядя. Хальштатт - и без того город потусторонний: когда узнаешь, что ему 4 тысячи лет - не слишком удивляешься.

Его история такова: на хальштаттской горе давным-давно (когда Рима еще не было) люди нашли залежи соли, ставшие древнейшими соляными копями мира. (В окрестностях Зальцбурга таких месторождений несколько, именно благодяря торговле солью весь район и процветал. Но все это случилось много, много позднее). В Хальштатте же люди жили в течение тысяч лет и добывали драгоценную соль (ведь никакие заготовки продовольствия без нее обойтись не могли). Следы сменявших друг друга культур от начала железного века, до кельтов и т.д. как раз и были в большом количестве найдены в горе над Хальштаттом. В копях обнаружили законсервированного в соли человека (кажется кельта, и поговаривают, что много их там еще замуровано). В соляной долине находится огромное доисторическое кладбище с двумя тысячами могил. Благодаря массе археологических находок, ранний железный век и был назван "хальштаттским периодом". Удивительно, что спустя все эти тысячелетия соляные шахты до сих пор функционируют, хоть способы добычи тепрь хитры и автоматизированы. При всем при том, в пещеры и шахты возят по подземным лабиринтам простых людей (ну, тут уж без экскурсовода действительно - и шагу ступить нельзя). Дают лизнуть, а то и отломить соляной породы, водят вокруг наполненных рассолом подземных озер, и даже показывают интересное кино в стиле школьных роликов про химические производства.

В наши дни в шахтах работают всего человек 40, а остальное население, видимо содержит частные кабачки и сдает комнаты, потому что Хальштатт - это известный курорт, мировой культурный и природный заповедник. Итак, больше половины зданий - пансионы, поэтому, попадется ли вам более гостеприимный, или менее, но пристанище вы найдете. Для пущего уюта рекомендуется проситься в небольшие "домашние" пансиончики, которыми управляют добросовестные старушки строгих правил).

Весь Хальштатт полон чудес и чудачеств: стену одного дома украшает коллекция звериных черепов и хребтов, у соседнего - мотоцикл (а ездить тут совсем негде), на третьей висит жуткого вида муляж пожарника (лезет в окно по веревке). На главной публичной городской площади - лавка со строгой табличкой "Privat", а над ней - как картонка распластанное, но совсем настоящее дерево с незрелыми фруктами. В мостовую вмурованы позолоченные эдельвейсы и прочие украшения, на клумбе перед кафе опочила в бозе заслуженная коферварка (на ней прорастают цветы и трава)...Ну, и так далее, и так далее. А кругом красота: вверху горный водопад, внизу - в прозрачном озере ходят форели, смотри-не хочу... Тем не менее, долго в Хальштатте не протянуть: видимо здесь СЛИШКОМ сильно сконцентрировалось пространство и время. На прощанье невозможно не прикупить какую-нибудь вещицу: в Хальштатте имеется керамическая мастерская, где делают необыкновенную "доисторическую" посуду и кельтские украшения. В Зальцбурге ничего подобного нет.

Однако, мой рассказ пора завершать (или эффектно прервать на самом интересном месте, ведь на Хальштатте мое Путешествие вовсе не закончилось). Но чтобы разжечь вашу зависть и любопытство - перечислю вкратце, где еще я побывала, снабдив несколькими красочными иллюстрациями. Итак: гора Унтерсберг (вид на Зальцбург, облака под ногами, альпийские цветы и орлы), загородный парк Хельбрунн (дворец мушкетерских времен, фонтаны и замечательный зоопарк, город Гмунден (магазины при знаменитом керамическом заводе и другие красоты), замок в Верфене и там же величайшие в мире ледяные пещеры, купание в озере Фушль с ярко-бирюзовой водой, зальцбургская пивоварня Штигль (дегустация!). Ну и наконец, увы, увы... - вокзал. Отсюда мы отбыли, чтобы провести еще два дня в Вене и проводить меня домой.

Теперь дам несколько советов о приятных мелочах. По четвергам в несусветную рань и часов до 12 на чинной Mirabellplatz разворачивается вакханалия товарных отношений - рынок. Всего, что там есть не перечислишь: маслины 30 сортов, тонны клубники, снопы цветов, бабули в "нашенских" деревенских платочках перед весами советсткого образца с гирьками. Живописно весьма, а продукты дешевле и посимпатичнее, чем магазинные. Приятно также пообедать в китайском ресторане (на пересечении Alpenstrasse и Friedensstrasse). Здесь часов до трех действует "буфет" - за 75 шиллингов ешь всего сколько влезет (ужасно вкусно и дешево). Все путеводители упоминают о пивной монахов-августинцев, но не верьте - никакой старины и уюта там нет: есть огромная площадь, забитая обыкновенными пластиковыми столами. За пивом нужно ходить самостоятельно, за едой тоже, и она сугубо фастфудная. Австрийцев такое самообслуживание привлекает, народу тьма, дешевизны нет. Лучше будет разыскать кабачок "Ribizel" (на углу Membergasse и набережной Franz-Hinterholzer-Kai): хозяйка милейшая, интерьер располагающий, тишь, покой и огромные порции всяких вкусностей. Отдохновение души.

Внимание! Напоследок - самое важное: если будете в Австрии - обязятельно попробуйте пиво "Кайзер Доппель Мальц". Это - ВКУСНОЕ пиво!

Masha Sibiriak (medvezhut@iname.com)

Взято с Travel.ru - там же смотрите фотографии.